我的茶龄不算很长，但中国六大茶类几乎都尝试过。当然，对普洱、绿茶及黄茶，我似乎没有太大的发言权，但对于闽地之茶，我最喜欢哪种？我可以毫无疑问地告诉你，一定是武夷岩茶。福建这地方很神奇。中国的六大茶类，福建就占了四类，而武夷岩茶，却是武夷山所独有，其它地方断然生产不出来，就算生产出来，也无“岩韵”，神采竟失。许多人去过武夷山，只去过一次的人，可能只能对它的山水留下些初步的印象，大抵无非是景色秀美之类的。对于武夷山所产之茶，也只能了解一点皮毛。我记得我第一次带父母去武夷山的时候，他们万万没想到武夷山还有一个那么大的小镇（山姑镇），他们以为应该只是一座叫做“武夷山”的山。但未上山之前，父母已被山姑镇成百上千的茶店所震撼。在武夷山风景区的所在地山姑镇，你在街上看到的，几乎全是茶店，一间接一间，场面极为壮观。整个武夷山，似乎就是为“茶”而存在的。最早接触岩茶，是我还在做地产的时候。那时候去武夷山看块地，无论走到哪，人们都是请你喝茶。那时候，我还傻傻分不清楚武夷岩茶和红茶，以为“大红袍”就是红茶。这个，应该是许多对茶不了解的人，最容易犯的低级错误。武夷岩茶，只产于武夷山及周边地区，茶类属于乌龙茶（闽北乌龙），大红袍，便是其中最具代表性的品种。那为何又叫“岩茶”？武夷山最叹为观止的，应该是它的丹霞地貌。无数经过亿万年风化的巨石，以密集的态势聚集在武夷山，形成了武夷山三十六座峰，其中著名的有天游峰、大王峰、玉女峰等等，而巨石形成的峰与峰之间，又形成了无数的峡谷，这些峡谷中、流水潺潺，九曲溪穿行其间，野花缤纷，而不大的坑谷之间，被武夷山人见缝插针地种进了许多茶树，因此，这些茶树几乎是沿着巨石生长，又有雨水及阳光的滋养，也吸收了巨石被雨水冲刷后形成的矿物质，大量地渗透到地下土壤，影响到茶树的气息。因此，武夷山的茶，都有一股“硬朗之气”，与其它茶的柔和自是不同。清朝皇帝乾隆是个喝茶的行家，他喝到从武夷山进贡而来的大红袍时，不禁写诗叹曰“就中武夷品最佳，气味清和兼骨鲠”。“骨鲠”二字，便是出于此处。如果你听到岩茶行家说这个茶没有“骨头”，其实就是说这个茶不够有内涵，不够劲道之意。当然，与之相对应的，品质不好的岩茶，被他们形容为“空”，也就是茶汤中没有内容之意。如果你是第一次喝武夷岩茶，建议你从轻火、清香型开始。武夷岩茶是六大茶类中制作工艺最为复制的茶，其中，光“焙火”这道工序，便十分考验茶人的耐力及技术。武夷岩茶从每年的四五月份开始采摘，但你想喝到一泡真正够味的好茶，最好是等到年底或者第二年春天，等岩茶的“火”味褪去后，你才能喝到它真正的滋味。岩茶从四月中下旬开始采摘，中间会经历漫长的制作过程，其中的摇青、杀青自不必说，好的岩茶，往往会经历两到三次的焙火。岩茶的焙火，是用烧热的炭火上灰，在炭焙房中用竹篓焙上几天几夜，在这期间，茶人无法休息，需要不停地观察温度及焙火程度，那段时间，主要负责的人往往是双眼通红，无法睡觉，是一件极辛苦之事。所以，制作武夷岩茶，需要耐心、技术和体力，缺一不可，所以，女茶师极少，大抵是因为熬不了这么久的夜，也受不了这么高的温度。经历过几次焙火的茶，茶味变得很醇厚，极少喝茶的人，第一次喝的时候，往往会被这厚重的滋味所击倒，不敢轻易尝试。因此，岩茶是一个需要时间才能爱上的茶，越了解，越深爱。但有些高香型的茶，容易被大众所接受，比如说“奇兰”，便是因为有优雅高远的兰花香，很容易就抓住你的味蕾。如果焙火程度也不高的话，便极易掳获新入手者。但“香”，仅仅是武夷岩茶的开始。“香”有没有溶于“水”，才是判断一泡茶是不是内容丰富的标准。前文说过，武夷岩茶极为复杂，不仅仅因为它的制作工艺，它的品种，也是让人眼花缭乱。据武夷山茶科所统计，武夷岩茶，有名有姓有品种特征的茶，就有多种。名字更是让人叹为观止，大红袍、肉桂、水仙、铁罗汉已经是我们常见的品种，而类似于半天腰、白鸡冠、水金龟、瓜子金、金牡丹、不见天、不知春。。。。。。大概许多人是闻所未闻。如今，武夷岩茶的小品种已经越来越少，有的已经面临绝迹，甚为可惜。而这么多种类的茶，每一种居然也有它不同的品种特点，当然，其中的差别细微，许多茶连专家都不一定能品出，而武夷岩茶有一项“拼配”的技术，是可以根据每种茶的特性按比例进行拼配，因此，在武夷山，几乎每一家都有它的当家茶，因为配方的不同，而口味差别很大。武夷山每年一届的“斗茶赛”，便是各路高手云集的赛事，谁家的茶好，山场好，做工好，斗茶之时，便见分晓。每年的“斗茶赛”，武夷山人头攒动，许多外地人慕名而来，只为寻那一口好茶喝。得了冠军，这一家人必定会被踏破门槛，只为喝到那口冠军的茶汤。武夷岩茶的魅力，似乎三言两语难以说尽，事以本书后面还要一些章节，提到名山场、制作工艺、茶人等，但一本小书，又怎能说尽岩茶的魅力？爱茶之人，唯有亲身试之，方能解其妙。

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